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Vintage珠宝装逼指南

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各位美少女,想不想过年时有一两样利器傍身?比如贵气逼人、逼格满满、价格便宜、量又足的珠宝配饰。能第一时间在气势上唬住那些七大姑八大姨,让她们对你的学业工作爱情收入等等等摸不着脉门,更无从下嘴?


所以今天,咱就谈谈那些充满历史感、年代感的Vintage时尚珠宝。是的,时尚珠宝,它们不是什么纯金铂金打铸,镶嵌的也不是真宝石。但和如今造型夸张、质感廉价的快销饰品绝对不一样!后者和它们相比简直不值一提——因为这些老货,无论在做工镶嵌历史乃至价值上,其实一点也不输给真正的珠宝。


这里咱顺便提一句,其实关于Vintage这个词儿,一开始是用来区别其和古董Antique。不过如今的Antique珠宝,不是在博物馆,就是被私人捂得牢牢的,基本都是近乎天价,所以才给近代“古董”,即Vintage旧货。那些保存良好的时代“精品”以生存发展的空间——它们通常是指1940年以后至1980年以前,如今甚至已经划线到1990年代。



Chanel性价比




Vintage Chanel的保值率和升值率非常高!特别提一下,咱这里说的Vintage Chanel,必须是2000年之前款式。之后人就开始摸鱼了,尤其是2000年代后期,被天朝土豪发疯般热捧开始。


为什么要强推Vintage Chanel?


一、相比其它大牌,那个年代Chanel的设计风格非常统一:大气而繁复。四叶草、十字架、菱形纹、琉璃、爱心和双C是其反复运用、且用得浑然天成的主要元素。相比Dior和Givenchy等等其它大牌,经典作品也有很多,但更很多是平庸的款式。如果没有品牌背书……好吧。




二、比其它大牌值钱。比如一对Vintage Chanel大耳夹的价格相当于一套Dior或Givenchy,甚至更高。是的,后者是一套——一般是耳夹加项链,有时甚至还会搭一根手链。后者的价格通常几年内不会上升,甚至还会下降。而Vintage Chanel……所以,特别提醒那些处女座啊天平座的宝宝们,有花堪折直须折,莫待无花空折枝!


比如鄙司的杨老湿,上个月看中一套3K多的Vintage Chanel耳夹,很少见的小天使耳坠。她却因为成色和真假问题纠结了整整半个月。咱曾劝她别犹豫,因为一看就是Chanel的独有风格,而且镀金和色泽非常正点,不会假。她还是犹豫啊!半个月后……木有了!没多久就出现在另一家Vintage店里,标价5K,瞬间被秒。


杨老湿为此悔得不要不要的,那几天连她最爱的芝士鱿鱼丝都吃不下了!




三、价格差不多的奢侈品牌没她做得好。比如Hermes,其Vintage珠宝配饰那块儿显然没有Chanel那么花心思,所以性价比显然不如后者高。



Gripoix琉璃之王




既然之前说到了Chanel,就必须好好说一下让其玩转“真假珠宝混用”近百年的秘密武器Gripoix。


知道Gripoix的人不多,尤其在咱大天朝,因为它自1869年创立以来,经过四代人孜孜不倦的努力——还是一个不大的手工珠宝制作工坊。


其实,这是欧洲许多和时尚奢侈有关的小作坊的常态。比如大名鼎鼎的订制王拉夸,对扩张开分店A轮B轮C轮等不care,即使已站在世界时尚之巅,还守着自己的一亩三分地,几十年一直保有着手工作坊的本分,做任何活都real认真,不惜工本,不但求最好更求最贵,于是……没了。




不过Gripoix有很多很多品牌金主罩着,虽然其中不少金主这两年过得也不算好……


说了半天,Gripoix是做什么的?彩色琉璃首饰。


Gripoix一开始也是默默无名的,直到上世纪20年代中期,Maison Gripoix想出了将手工琉璃煅烧焗制工艺和珠宝订制相结合的新路,并开始为Coco Chanel制作各种混搭首饰,在那个被大萧条阴影笼罩的时代,Coco Chanel X Maison Gripoix这一组合,犹如一道盛夏的热辣阳光,瞬间撕开了愁云惨淡的巴黎时尚界,轰动一时。


从此,Gripoix这个名字流芳至今,开始受托于各大奢侈品牌——Chanel、Dior、Yves Saint Laurent、Givenchy等等……


这里特别说一下,一般一对Vintage Chanel耳夹在2k-4k左右,而有Gripoix加持的款式,可以被炒到8k以上。




话说咱是怎么知道的?那就不得不提王姐了,她曾常年带着一根金链子,吊坠就是Gripoix的血红琉璃,配着她的自然深沟,美得不要不要的。她说“这货虽然是人造的,却比水晶还特么贵!因为这是Gripoix的琉璃,Chanel御用。”


于是,咱就此记住了Gripoix这个拗口的名字。


的确,1990年代之前的Chanel大气浑厚繁复夸张,相比如今的纤细干瘪千篇一律,真的美上千百倍。而镶着Gripoix琉璃的那些款式,更是美得颠覆想象。



Elizabeth Taylor For Avon女神之设计




请不用怀疑,咱说的就是你想的那个Avon雅芳,等同于安利的那个品牌。


看着如今的Avon,咱只能说——毕竟,人家美过。毕竟,Avon那130年的历史中,真有很多美到泪水掉下来的珍宝。


19世纪末从一个推销书附送小香水的小摊子起家;到1939年正式更名Avon,成为世界级化妆品品牌;到1971年跨界设计首饰,推出第一款香膏饰品和“宛若如真”仿真珠宝系列;再到1975年登顶世界“最大”首饰制造商……


是的,1970到1990年代的Avon是世界时尚珠宝界的扛把子——牛逼到Tiffany也曾于1980至1984年间在其麾下。


当年,Avon是用真珠宝的态度去设计,用假首饰的价格去发售。而销售量之大,导致如今美帝Vintage首饰市场,五成以上打标廉价首饰背后,都有Avon的logo。所以,这牌子大部分的老饰品,随便戴戴却别当真,而做工质感之类的,其实是好不到哪里去,但比如今的快销饰品强。




但是,这并不意味着Avon没有值得收藏的好宝贝,比如其跨界作品——和Kenneth Jay Lane(即大名鼎鼎的KJL)、Elizabeth Taylor(就是泰勒女神)、Trifari(强强联手)、Louis Feraud(巴黎的女装品牌)等等等。


个人觉着,其中最美最保值的,就是1990年代Elizabeth Taylor for Avon系列,一般一对耳夹的售价都在1K以上,有些套装的价格更是在4K以上,直逼一些奢侈品牌,更是普通Avon的十倍——对了,伊丽莎白系列的材质其实和普通款一样,也是合金加人造宝石。但这就好比18线小明星VS好莱坞影后,前者放美图秀秀也是美的吧,但和后者比……能一样吗?



BoucherCartier的珠宝设计师




Boucher最擅长的是以各种花花草草小动物为原型的饰品,而且怎么逼真怎么来,怎么动感怎么玩。话说看了他家的Vintage饰品,你有没有一种似曾相识又一时想不起来的感觉。


其实说Boucher是个品牌有点不太恰当,应该说是个人工作坊。其全名叫Marcel Boucher。是不是愈加熟悉也愈加迷茫了——这名字好像在哪里听过见过,Cartier?


是的,在1910-1920年代,Marcel Boucher曾为Cartier工作过。确切说,曾是Cartier第三代掌门人的亲传弟子。他从学徒开始,一步步成为纽约分公司的高级珠宝设计师——当年,虽然整个社会已经开始刮起“珠宝混搭”风,但Cartier之类的老牌珠宝商可傲娇呢,都坚持着制作真·珠宝。直到1929年,华尔街股市突然崩盘,Boucher被裁员,只能出来单干。




被Cartier当温室里的花般养了近20年,Boucher才发现真·珠宝早已吃不开,无数吃瓜职业女性对假·珠宝分外着迷。他很快适应了大环境,更在经济大萧条中存活下来,还活得很好——1937年,Boucher成立了自己的品牌和公司,两年后更是接到了第五大道数家百货公司的订单,一批立体鸟形别针,从此名镇江湖30年。


一般在Vintage迷看来,Boucher这品牌只有两代。第一代就是Marcel Boucher,于1965年过世。之后直到1970年代早期,由其第二任妻子设计师珊卓·瑟门索恩主导,作品品质也是棒棒哒,深得其丈夫的精髓。


而后面的作品……算了。所以Boucher这一品牌,也就止步于1970年代。




为什么咱要推荐这么个不怎么出名的Vintage品牌?


因为Boucher是将时尚配饰当Cartier的真珠宝搞,其金属做工太精致,莱茵石的色调和切割方式更和真宝石一般无二,珐琅也是一绝。


还需要咱再多说吗?



GrosseDior御用




这个品牌现在还有,还活得非常棒!记得两年前咱就曾在梅龙镇啊、八佰伴啊等等大商场见过。


这Grosse的花花草草啊,比Boucher还逼真,给人一种“直接给真花草镀层上金箔”的错觉——很正常嘛,人家是德国品牌,由俩德国人Heinrich Henkel和Florentin Grosse在1907年创立的。




人家真正出名是在1937年的巴黎首饰博览会。Grosse获得了当时Diplome d’Honneur最高荣誉奖。而在1950年代,Grosse被Dior看中,成为御用时装珠宝生产商——还是全球独家的那种。人家当年可是创造了武术经典,甚至还有270件作品被柏林艺术馆列为珍藏,长期展览。


是的,又一个和奢侈品有密切联系的牌子。



Askew London东方迷思




1979年,设计师Sue Askew在伦敦找到一间小作坊,旨在制造他想要的时尚珠宝首饰。她的设计和大部分时尚珠宝很不同,先是用机器制造各种极为简单基础的零件,再通过自己的大脑和双手,组合起来。


因而,Askew London这个品牌特别好辨认,只要见过一眼就能秒懂其丝带儿。其耳环、项链、胸针……反正能一下子从其它品牌的首饰中跳脱出来,说白了就是将风格类似的配件叠加。因而常常会出现同一主题的首饰,总有似曾相识的细节。但Askew London的叠加绝不是不动脑子一股脑的简单操作。零件的每一次组合,都要靠设计师的审美和创意——如何把合适的零件,有美感地完美组合在一起。


可惜由于由于Askew London是一个个人主导的手工作坊,其每一件作品,除了零配件都是纯手工制成,因而品牌只存在了几年。其间却留下了许多令人惊叹的作品系列:非洲、佛祖、埃及、昆虫、海洋等等,大部分还是满满的东方调调。


对了,Askew London的价格不便宜,一般都是2K-5K之间。



Natasha Stambouli金镶玉




某种意义上,Natasha Stambouli和Askew London很像。一是指制作方式,也是小作坊加设计师自己的手和脑;二是风格极为鲜明,一眼就可辨认出来。


Natasha Stambouli的风格其实更统一,也更有魔幻感,属于典型的Art Nouveau,即新艺术派。




不清楚?那啥奥地利艺术大家克利姆特,就是Art Nouveau的代表——从拜占庭的镶嵌画里借鉴了图案装饰手法,将抽象转化为诗意,在油画颜料中渗入金银,并将女性线条风格化的撩妹狂人,画《黄金雨》的那个人。


个人觉得Natasha Stambouli更值得买,因为它的石头不是什么人造石,而是半宝石。金属更为厚重,看起来比Askew London更值钱,而实际这两个品牌的价格差不多。再加上其风格让人更容易佩戴,接受度更高,所以也活得更长久吧。



Trifari 的果冻彩宝Jelly Belly配饰之王




前面说了美帝Vintage市场50%的份额被Avon占了,还有一半江山呢?咱觉得有很大一部分属于Trifari 。


Trifari其实并不是美帝人的名字。它源自意大利的那不勒斯,源自创始人Gustavo Trifari。他出生于珠宝世家,21岁时在其爷爷金店积累了一定的工作经验后,只身来到了美国(咱咋想到了《教父2》的情节呢),开始了美漂生涯。


他先是在一家叫Weinberg & Sudzen的珠宝工厂干了八年,之后直到35岁才开始和人合伙创业,Trifari & Krussman就此诞生——因为另一个合伙人名叫Leo Krussman,专管销售。




一开始公司主营发饰,副业生产传统珠宝。不过最早期的Trifari发饰在收藏界基本绝迹了。


要说Trifari真正发迹,还是1930年代初,Gustavo发明了分体式胸针开始。即两枚胸针可以分开使用,又能被一根小杆连接在一起变成整枚佩戴。后来,很多珠宝商都开始制造这种形式的珠宝,比如其最大的竞争对手Coro公司。


到了1940年代,铂金成军队特供,严禁民间使用之后,Trifari 开始了它真正的传奇。Gustavo想出用法定纯度较高的银打底,再镀上金的饰面方法。之后更是福至心灵地想出,用酷似透明水晶的路塞特树脂代替宝石的idea——路塞特树脂就是Trifari的传奇,果冻彩宝Jelly Belly的重要原料。


话说这果冻彩宝Jelly Belly如今有多金贵?尤其是1940-1960年代间的,不少价格已然飙升到与天然珠宝相当的位置。比如1960年代出品的印度瑰宝系列,华丽丽的金搭配如同祖母绿般的绿色Jelly Belly,超级美轮美奂,印度范儿不要不要的!




相比之下花朵、旗帜、圣诞树和花束等系列很容易找到——只要看看如今的TB Vintage珠宝店,有一家算一家,没卖过Trifari的茱萸花,简直就不能算正宗的Vintage店。以至于咱有一段时间一看Trifari 的茱萸花就会把店跳过,都到了无店可看的地步!


不过话说回来,如果真要收藏买得起的Trifari经典美款,一般首推皇冠别针系列(尤其是1940年代Alfred Philippe设计的——他曾在Van Cleef & Arpels和Cartier工作过,在1930-1960年代也曾担任Trifari的设计师)、在二战时诞生的美国国旗、老鹰等爱国主义系列。


最后,关于真假问题。其实杨老湿曾问过咱好多次,怎么分辨Vintage首饰的真假。


咱在这里借用敝司鉴黄大湿刘能的一句话:看多了也就会了,就好像你能分辨得出波多野结衣和林志玲的区别。


文/Dedee

    图/网络

    制/autocarweekly






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